顶着一个“非常小吃”的名字，老吴的苍蝇馆子在寸土寸金的新街口管家桥，已经开了18年。中途有两年更换门庭，后来又神奇复活了。
这里，一直没有菜单。客人们点单全凭默契，荤菜就是常吃的那几样，蔬菜就看下货架上有什么。
这家不起眼的苍蝇馆子，主要群体是附近证券、银行以及媒体的小白领。吃顿饭，偶遇几个媒体人是大概率事件。
18年了，大众点评上至今只有7条点评。事实上，老吴早就用几道红烧菜把孟非、曹洋、陆之瑞等南京本地的大咖堵在了这儿。
"Ⅰ"
差点取名叫非常好吃
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年，“非常”大概是年度的高频词之一。综艺节目《非常周末》这一年开始火爆荧屏。杭州娃哈哈出了一款可乐，名叫非常可乐。
第二年，吴老板的“非常小吃”在平家巷开了张。最初想叫“非常好吃”，后来觉得这名字有些嚣张，还是低调点好，于是诚实地变成了“非常小吃”。
刚开的头两年，快餐是小吃店的主业。盒饭主要外送到周围的华荣大厦、新华大厦等写字楼，证券公司的经纪与报社的老总吃着同样一份盒饭。
不过，老吴很快就厌倦了盒饭生意。原因是盒饭的局限性很大，做得早了，菜闷在饭盒里，容易变质，影响口感。
开过大排档的老吴，拿手的菜就那么几样。他决定重操旧业，开个小馆子，并且找到了说服自己的理由：菜搞多了就杂了，始终这么几样，客人来了一吃：嗯，还是熟悉的味道。
"Ⅱ"
老客与新客的不同待遇
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出门左手，成人用品的广告牌还挂着，不远处就是公厕。这样的位置，没什么就餐环境可言。不知是不是因为这个原因，18年前年租一万八，现在也不过三万八。
没什么房租压力，老吴做起生意来，也就随性了，开不开门开到几点都凭心情。
有的老客临时起意，想吃一口老吴烧的菜，兴冲冲跑到店里可能扑个空。一个电话打过来，老吴哪怕在钓鱼，也会赶紧扔下鱼竿，跑到店里烧菜，“老客嘛，有这么个念想，我肯定要成全。”
忙完午市，老吴坐下来抽烟歇息。落了单的老客，两条红烧鲫鱼一碗白米饭。老吴在对面坐下，随意拾搭了几句。有新客推门进来，厨师老吴忽然切换成高冷脸：这个点，厨师下班了哎。
"Ⅲ"
破，是苍蝇馆子的表现形式
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18年来，唯一不变的就是破。
有一年，主持人曹洋跟一帮朋友来吃龙虾，直接把桌子吃翻掉了，原因是桌子太破，稍微用点力就塌了。
因为屋内的地势要比屋外低不少，一到夏天遇上暴雨，积水往里倒灌，屋里的人处之泰然地吃着。老吴说起这些，云淡风轻。
可是，苍蝇馆子的生命力就是顽强。18年来，见惯了新店开张旧店开门，离它不远的华侨路上，城市花园咖啡店关了门。“非常小吃”不小心成了附近的老字号。
不锈钢大盆里，五花八门的饭碗是附近关门的餐厅送给老吴的“遗产”。不同的花纹背后，是各不相同的过去。
"Ⅳ"
对酱油的准确拿捏是红烧菜的关键
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老吴拿手的几样菜，白菜肉圆、毛豆米烧仔鸡、鱼头烧豆腐，都是浓油赤酱的红烧菜。前两年，加了个季节性的小龙虾。
他引以为豪的是自己对酱油的拿捏与把握。南京本地的机轮牌酱油，烧糖醋排骨寡倒酱油就可以了，连盐都不用加。后来机轮牌酱油停产，不得已换上了海天酱油，老吴为此失落过。新换的酱油上色尚可，味道却略有偏差。
作为老城南，老吴认为自己做的就是南京菜。其实，几样菜谈不上菜式，都是家常菜的味道。他有两样坚持，一是食材不掺假：肉圆嚼在嘴里，有瘦肉的嚼劲，鸡和鱼能吃出新鲜。二是不爱用鸡精味精，“甩放调料，只会把嘴都吃麻木了。”
段子手潜在的技能，只对老客施展。有个相熟的客人，每次来对老吴的唯一要求就是菜淡一点。老吴提醒他，要不下次来直接穿件T恤，上面写一个字：淡。还有一次，有个客人吃毛豆烧鸡，吃到最后吐槽烧咸了，老吴嘿嘿一笑：咸了怎么办，要不再加点鸡烩一下？
"Ⅴ"
媒体人的“龙门客栈”
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新华日报集团还在管家桥办公的时候，新华、扬子、晨报的不少记者编辑是这里的常客。慢慢的，被圈内的朋友带过来的食客，覆盖到了现代快报，以及更远的金陵晚报、省电视台，house。
这个不起眼的馆子，成了南京媒体圈的一个“龙门客栈”。想吐个槽，得先环顾左右，有没有脸熟的同行。
老吴很少会关心媒体朋友们到底在聊些什么，也不知传媒江湖的风与浪。对他来说，只管在煤气灶前烧好菜就行了。也不是没有遗憾，新华日报集团集体搬去了河西，有些相熟的脸好久没见到了。
图片/屋顶的蜗牛
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